Archivos Mensuales: noviembre 2012

Fotografía Panorámica, como empezar

Muchos de vosotros conocéis la fotografía panorámica, su espectacularidad y lo interesante que es ampliar el ángulo de visión de nuestras fotografías. En una sola fotografía vemos lo mismo que si desde el lugar de la toma, moviéramos la cabeza a derecha e izquierda. Dando al espectador de la foto una sensación de amplitud. 

Empezar en la fotografía panorámica es fácil. Muchas de las cámaras de hoy en día nos dan asistencia para realizar tomas múltiples y, en pocos pasos, podemos juntarlas en el ordenador. Pero podemos ir más allá e interesarnos por esta disciplina de la fotografía. Conozcamos con qué ayudas podemos contar a la hora de sacar nuestras fotos panorámicas. 

Cámaras y ajustes 

Tanto las cámaras compactas, como las réflex son indicadas para realizar fotografías panorámicas y lo primero que necesitamos saber es si nuestra cámara tiene asistencia para disparo de panorámicas. Si vas a tomar la fotografía sin trípode, usa el asistente para tomar tu secuencia de fotografías. Los resultados serán buenos. Este tipo de asistentes suelen ayudarnos a controlar los elementos básicos en una toma:

◾Mantener a nivel la cámara. Al mismo tiempo que desplazamos la cámara, a menudo la subimos o la bajamos. Con la previsualización en pantalla, tenemos que intentar que el horizonte siempre este en el mismo sitio, para facilitar el pegado de las imágenes y no tener que recortar mucho nuestra fotografía a posteriori.

◾Superposición entre toma y toma. El asistente nos muestra cuanta imagen debemos repetir de la toma anterior. Para realizar una buena panorámica, la superposición debe ser del 20% de imagen.

◾Bloqueo de la exposición. Si realizamos panorámicas muy grandes, probablemente tendremos cambios de luz en la escena. El asistente suele bloquear la exposición para no tener cambios de luz. Si no bloquea la exposición y notas cambios de luz entre toma y toma, pon la cámara en manual, mide a la luz y luego haz la toma. 

Si tu cámara no tiene asistente para realizar fotografías panorámicas, haz tu secuencia de fotografías teniendo en cuenta los tres puntos anteriores y conseguirás buenos resultados.

  

Trípode y accesorios 

Rail panorámico

Si queremos ir un paso más allá con la fotografía panorámica, usar el trípode es imprescindible. En principio cualquier trípode robusto y con una rótula que se fije bien nos servirá. Lo realmente importante en un trípode a la hora de hacer panorámicas es el eje de giro y el anclaje a la cámara. 

Para realizar panorámicas perfectas, el eje de giro de la cámara tiene que hacerse en el llamado punto de pivote. El punto de pivote coincide siempre con la posición física del diafragma de nuestra cámara. 

Por lo general la rosca para el trípode está en el cuerpo de la cámara por lo que tendremos que usar algún sistema de rail para desplazar el cuerpo hacia atrás y poder hacer coincidir el eje de giro del trípode, con la posición del diafragma. El objetivo de hacer coincidir el eje de giro es evitar errores de paralaje. 

Para buscar donde esta el diafragma en nuestra óptica y hacerlo coincidir con el eje de giro del trípode, buscaremos un punto cercano a la cámara y un punto más alejado, y los alineamos. Si al girar la cámara, los puntos siguen alineados, tenemos bien puesta la cámara. Si no están en línea, moveremos el rail un poco y volvemos a empezar.

Los raíles son la opción más barata, si buscáis accesorios más precisos podéis probar con rotulas en forma de L que os facilitaran el trabajo en tomas horizontales y verticales.

¿Cómo encontrar el punto de no paralelaje?

La fotografía panorámica es una de las más agradecidas, ya que podemos conseguir imágenes espectaculares, resoluciones ilimitadas y diferentes perspectivas sin importar qué equipo usemos. Pero a menudo plantea ciertas dificultades técnicas, así que vamos a ver una manera sencilla de evitar esos problemas de cosido o stitching provocados en la toma.

Seguro que alguna vez os ha pasado que os habéis aventurado a hacer una bonita panorámica por trozos con vuestras cámaras, o incluso con vuestro móvil, y al llegar al ordenador os habéis tenido que pelear duramente con el software de creación de panorámicas.

Esto ocurre normalmente por la manera en que hemos tomado las fotografías, pivotando sobre un punto equivocado o incluso cambiando completamente el punto de vista entre foto y foto, cosas ambas que modifican el punto de vista y por tanto la perspectiva de la foto. 

Aunque cuando fotografiamos paisajes a distancias lejanas y sin elementos en el encuadre que se encuentren a corta o media distancia no habrá problema alguno en la mayoría de los casos, sí que nos los encontraremos cuando hagamos panorámicas a distancias más cortas o con elementos en primer plano. Para hacer la toma correctamente, deberíamos utilizar un trípode y una rótula panorámica y calcular el punto de no paralelaje, más conocido como punto nodal (aunque no es tan correcto decir esto), para saber sobre qué punto en el espacio deberá pivotar nuestro equipo.

Pasos para encontrar el punto de no paralelaje

  

  • Colocamos dos objetos en el centro de nuestro encuadre (a ser posible rectilíneos y alargados, como por ejemplo un bolígrafo y un trípode estirado), uno lo más cerca posible del objetivo sin que ocupe demasiado en el encuadre y el otro lo más alejado posible pero que sea visible, pero ambos alineados entre sí y en el visor.  
  • A continuación, giramos la cámara (pivote de la rótula, que normalmente rotará sobre el plano del sensor) para dejar los dos objetos primero a un lado y luego al otro, y observamos que se separan entre sí al hacerlo. Lo que hemos de conseguir es que sus posiciones relativas en el encuadre se mantengan cuando hacemos esto. 
  • Para corregir esta desviación, necesitaremos una rótula panorámica o bien como mínimo una pletina o zapata que nos permita variar el punto de pivote de la cámara. Moveremos la cámara mediante este mecanismo un poco hacia atrás (para adelantar el punto sobre el que pivotará la cámara y dejarlo en algún punto más adelante del sensor y más atrás de la lente frontal del objetivo). Y volveremos a comprobar el paralelaje como en el paso anterior. 
  • Repetiremos el paso anterior hasta que, por aproximación, consigamos que los dos objetos se mantengan en la misma posición relativa entre ellos cuando giramos la cámara y lo desplazamos del centro a los lados (debe mantenerse por ambos lados, lógicamente, si no es que hay algún problema). Cuando lo tengamos, habremos encontrado el punto de no paralelaje.

Cuando conozcamos el punto de no paralelaje ya podremos hacer la tomar de panorámicas pivotando correctamente, lo cual resultará en que luego podremos unir las fotografías con cualquier programa de ordenador sin que haya problemas de cosido (objetos duplicados, superpuestos, fantasmas o directamente errores que hagan imposible la unión automática). 

Pero, incluso si no usamos una rótula panorámica ni tan siquiera un trípode, siempre podremos aproximarnos al punto nodal lo máximo posible un poco a mano o a ojo de buen cubero. Simplemente sujetaremos la cámara haciendo descansar el objetivo en nuestra mano, en la “cuna” que se forma entre el dedo gordo y el índice, y comprobaremos el paralelaje de la misma forma que hemos visto, tratando de mantener lo más estática posible la posición de nuestra mano y nuestro brazo (un apoyo como una mesa o barandilla cercana es una buena idea). 

Bastará con cambiar el punto de apoyo del objetivo sobre la mano hacia adelante o atrás para corregir el punto sobre el que pivotamos. No es un método perfecto como si dispusiéramos de un trípode y rótula especializados y medidos milimétricamente pero siempre obtendremos resultados más aprovechables que haciéndolo de cualquier manera sin ni siquiera preocuparnos por el movimiento que hacemos.

Crear Ferrotipos con Photoshop

Los ferrotipos son fotografías positivas directas a través de un soporte metálico el cual es ennegrecido por la pintura fotosensible. Constituye una especie de fotografía “muerta”, extremadamente superada por los revelados actuales y más aun por la fotografía digital. Aun así sigue teniendo su pequeña comunidad activa y probablemente sea una de las formas más interesantes de tomar imágenes analógicas, ya que no produce un negativo, sino un positivo directo. Algo así como una Polaroid de antaño
 
Existen varias maneras de emular esta técnica con Photoshop, pero esta es una de las mas sencillas.
 
  • Primero nos descargaremos la siguiente colección de texturas
  • Creamos una capa de tono/saturación con la que oscureceremos la imagen a nuestro gusto, y le bajaremos la saturación casi hasta el final
  • Crearemos un virado tipo sepia, azul pálido etc …
  • Convertiremos la imagen para usar filtros inteligentes, para ello nos iremos al menú filtros, convertir para filtros inteligentes
  • Utilizaremos a continuación el filtro de filtro desenfoque de superficie con los valores radio:2 y umbral:10  y de desenfoque por movimiento con los valores distancia:16 y el ángulo a nuestro gusto
  • Creamos una nueva capa de brillo/contraste y le damos algo mas de contraste y de brillo a la imagen
  • Pasamos el filtro corrección de lente para oscurecer las esquinas, seleccionamos la opción «a medida» y en viñeta, la cantidad la bajamos a -100
  • Pinchando encima del filtro corrección de lente en la pestaña de las capas con el botón derecho del ratón, seleccionaremos editar las opciones de fusión del filtro inteligente y jugaremos con la opacidad para dejar un resultado que nos guste
  • Abriremos cualquiera de las texturas que mas nos gusten y la pasaremos a la imagen que estamos modificando, la tendremos que tener colocada encima de todas las capas. Si la imagen no es del mismo tamaño que la que estamos editando podemos ajustar el tamaño haciendo control + clik izquierdo encima de la capa e ir al menú edición y transformación libre y la ajustamos al tamaño
  • Solo nos queda fusionar la capa como luz suave, fuerte o superponer, como mejor nos quede.
 
 
 
Antes de acoplar las capas podemos modificar los valores de saturación, modificar la capa de virado etc … hasta dar con una imagen que nos guste.
 
 
 

Emular en Photoshop la creación de imágenes por el Sol

Siglos antes de que se inventara la fotografía, se sabía que ciertos materiales se engrecían con la luz, especialmente la plata.
 
Por muchísimos años se observó como podían crearse imágenes en cuero o metal recubierto con sales de plata si se dejaban al sol y se cubrían algunas partes con hojas o flores, pero estas imágenes eran efímeras y no podían fijarse.
 
Cuando finalmente se logró fijar la imagen a mediados del siglo 19, se utilizaban placas metálicas o de vidrio dentro de la cámara que iban formando la imagen, muchas de esas primeras fotografías tenían un color dorado por la forma en que se iba oxidando la imagen.
 
Este procedimiento se puede conseguir fácilmente usando Photoshop
 
  • Lo primero que tendremos que tener es una imagen en blanco y negro, en artículos anteriores hay varias formas para pasar la imagen a blanco y negro, solo nos queda escoger la que mas nos guste.
  • Le damos un virado a plata, en un artículo anterior ya comenté como crear un virado a plata
  • Creamos una nueva capa y le aplicamos un color dorado rojizo, esto cubre completamente nuestra imagen. Para ello nos vamos a edición, rellenar y color y donde vemos una # ponemos el siguiente código e2a239 (a partir de este color podemos elegir uno similar)
  • Configuramos el modo de fusión de capa en subexponer color, deslizamos el puntero de la opacidad de la capa hasta encontrar la tonalidad deseada.
 
Y ya tenemos una imagen como si hubiera sido tomada por el sol.
 
 

 

Los errores mas comunes en fotografía

En esta ocasión os quería hablar de lo que considero ya no un error, pero si una metedura de pata que en algunos casos nos afecta en lo económico, relacionados con el mundillo de la fotografía.
 


Quizá uno de los errores mas grandes que cometemos es el comprar una cámara réflex, o de las nuevas sin espejo, porque creemos que con ella haremos mejores fotos. Por un lado si es verdad que «mejor» calidad si que tendremos en el resultado final, pero que gracias a una cámara, un objeto inanimado, hagamos mejores fotos … en la fotografía lo principal es quien maneja esa cámara, quién da el toque final a la foto, no la cámara ni el equipo.

En alusión a esto, otro de los fallos mas comunes es el tener esta cámara réflex y usarla solo en automático, la verdad, para usarla en automático yo me hubiera comprado una compacta, que las hay de gran calidad, y me ahorro una pasta, porque uno de los grandes atractivos que para mi tienen las réflex es precisamente el control total que nos da a la hora de hacer fotografías.

El hacer la foto en blanco y negro en la cámara … en las analógicas puede valer, la magia de un carrete en blanco y negro es algo especial, pero la verdad, en digital … haz la foto en color y después procesala en blanco y negro, sacarás mejores resultados.

Lo mismo digo de los filtros y filigranas que tenga la cámara para hacer «mejores» fotos o fotos mas «artísticas», si usamos réflex prefiero usar un filtro de color o degradado para ese efecto y si no lo tengo, hacerlo en el revelado de la foto, la imagen la sacaremos siempre tal y como la vemos, o eso intentaremos, después en el pc ya la retocaremos, siempre vamos a sacar mejor resultado.

Huid de los kits de turno, si os vais a comprar una réflex es lo que os aconsejo hacer, mirad bien que cámara os gusta, comprad solo el cuerpo y un objetivo que cubra las necesidades que tengáis, mi consejo es un tele, que si, que no «hará» panorámicas de una sola foto, pero con unas pocas capturas conseguiréis una panorámica bastante buena una vez unida en photoshop, o el programa de retoque de turno, y además tendréis un tele para capturar en la distancia. Esto con un gran angular no lo conseguiremos. Eso si, si os compráis el objetivo aparte no adquiráis el del kit, si huimos de los kits y acabamos comprando un objetivo tipo «pisa» mal vamos.

En cuanto a las marcas de objetivos no por ser canon, nikon, sony … querrá decir que sean mejores, ojo, si es Leica de Panasonic o sony montando carl zeiss si son de gran calidad, puesto que para mi y para el 90% de los profesionales, estas marcas son de lo mejor que hay. Hay marcas como Tamron o Sigma que por menos precio que «1ª» te dan la misma o mejor calidad.

Evitad comprar dentro de lo posible objetivos «todoterreno» ya que no tendrán la misma calidad óptica que el comprar dos objetivos independientes, es decir, sacarás mejores fotos con un conjunto 24-70 mas un 70-300 que con un 28-300. Cuanto mas rango focal tengan los objetivos, peor imagen sacarán.

Si es vuestra primera cámara no os aconsejo que compréis una cámara de gama baja de aprendizaje tipo Canon EOS 1100D, aunque por un lado si luego nos os gusta la fotografía no haréis una gran inversión, por otro lado si os gusta a fotografía mas adelante os compraréis otra cámara superior porque se os queda pequeña en todo. Mi consejo es que si es vuestra primera réflex os compréis una de segunda mano, la que queráis, con objetivos de segunda mano, probáis, y si os gusta mas adelante podéis comprar una cámara con un rendimiento superior.

Si lo mas importante en fotografía es el fotógrafo, lo segundo mas importante es la óptica, al fin y al cabo es lo que manda la imagen al sensor. Por lo tanto es aconsejable invertir en lentes mejores que en un mejor cuerpo, un buen cuerpo con lentes malas sacará todos los defectos de la lente, un mal cuerpo con una lente buena tendrá mejor definición de imagen y lograremos sacar todo el potencial del cuerpo. Aparte, si cuidamos os objetivos siempre nos podrán servir para cuerpos superiores, o bien directamente conectados o bien mediante adaptadores.

Como he comentado, si lo segundo mas importante son las lentes, ¿por que no cuidarlas? hay que llevar siempre un filtro protector, si es UV mejor, puesto en nuestro objetivo, nos evitará muchos disgustos. Pero eso si, no compréis el filtro de turno que os venden de esos «económicos» porque a fin de cuentas le estamos colocando otro cristal delante del objetivo, y este, si es de mala calidad afectará al resultado final. Las mejores marcas son Hoya y BW, aparte de las profesionales claro.

No digo de comprar un objetivo «pata negra» pero si un objetivo de calidad, y como he comentado antes, no por ser de «marca» será mejor.

No pensar que por mas megapíxeles mejor calidad de imagen, la cantidad no importa, si no la calidad del sensor y la densidad de dpi que tenga el sensor.

Si nos gusta la fotografía otro gran fallo que comentemos es no aprender y estancarnos siempre en hacer lo mismo, no me refiero al mismo tipo de fotografías, ya que si nos gusta el macro como es mi caso no voy a dejar de hacer mas macros. Lo que quiero decir es que experimentemos cosas nuevas, nuevas ediciones, intentar siempre mejorar, no quedarnos encasillados en un tipo de edición y poco mas.

No conocer todas las funciones de la cámara y para que sirven es otro error muy común, no cuesta nada aprender el funcionamiento de la cámara, sobretodo si cada día vamos probando una función distinta. 

Si tenemos una réflex el no disparar en RAW nos quitará muchas opciones a la hora de editar la fotografía, para mi, aunque el RAW ocupe mas, prefiero hacer todas las fotos en RAW ya que luego a la hora de editarlas no perderé información.

El no tener «calibrado» el espacio de trabajo es otro de los grandes errores que cometemos. Ya se que un calibrador de color vale una pasta, y un monitor adecuado para fotografía igual, pero que menos que tengamos el patrón de color que usa la imprenta donde solemos llevar la foto a imprimir para, al menos, que salgan con los colores que queremos.

La fotografía es compartir, es aprender, es divertirse y respetar, da igual si usamos una réflex que una compacta, lo importante es pasarlo bien, porque se trata de una afición, y además cara.

 
El no saber coger una cámara correctamente también nos puede dar mas que un disgusto, ya que el coger mal la cámara se puede traducir en trepidaciones indeseadas y fotos mal tomadas.
 
Hace un tiempo hablando con un amigo, que también es aficionado a la fotografía, me comentó que el veía un problema, y es que si, que vale, veía un paisaje espectacular, hacía la foto y luego en casa, la veía y esa foto no le decía nada, no era lo que vio en realidad. Y por culpa de esto dejó de salir y aparcó la cámara en un estante. Este fallo es muy común, ¿por qué? porque para la fotografía hay que tener paciencia, hacer varias fotos del mismo encuadre variando la luz y demás parámetros, hasta sacar algo que nos guste, la fotografía es el trabajo posterior a la captura de la imagen, la edición que le demos. A mi al principio me pasaba igual que a mi amigo, y creo que a todos los que hemos empezado en este mundillo nos ha pasado, pero con la práctica y el tiempo terminas viendo cosas que antes no veías, detalles que te hacer darte cuenta de ese «algo» que le faltaba antes a tus fotos.
Una fotografía tiene que transmitir algo, puede gustar o no gustar, pero siempre ha de transmitir algo. Si esa fotografía no transmite nada, está vacía, es una foto que la ves y no te dice nada.
 
 
Y seguro que me dejo mas de uno en el tintero, pero bueno, estos para mi son los errores mas comunes que comentemos en fotografía.

Unidad 1 – Photoshop, el entorno de trabajo de Photoshop CS6 (I)

Comenzamos este tutorial sobre Photoshop CS6
No pretendo que sea un manual completo ni pretendo explicar una a una par que sirven todas las opciones del programa, ni yo se para que sirve cada opción, pero si, que sea al menos, una guia orientativa para empezar a manejar y editar vuestras fotografías con uno de los mejores programas de edición fotográfica del mercado.
Lo que si aprenderemos es a manejarnos con capas, objetos inteligentes, filtros, saber utilizar las herramientas mas comunes y que de esta forma no nos suenen a «chino» todas las ediciones explicadas en el apartado Edición Digital. Todo lo que esté relacionado con la edición fotográfica lo encontraremos en ese apartado del blog.

Distancia focal según tipo de fotografía

Esto solo pretende ser una orientación para usar la distancia focal ideal para tomar distintos tipos de fotografía.
En estas medidas hay que tener en cuenta que son de formato completo, para una 4/3 tendremos que tener en cuenta el factor de ampliación, por lo que el 50mm se transforma en un 80mm según marcas.
 
 
 
 
 
 
Para retratos es ideal empezar desde el 50mm (35mm para las 4/3), ya que es lo mas parecido al ojo humano, aunque un retrato con un 150mm tampoco esta mal siempre que encuadremos luego bien la imagen.
Para la fotografía de animales podríamos empezar desde los 50mm hasta los grandes teleobjetivos.
Para paisajes hasta los 50mm es una distancia focal excelente, teniendo en cuenta el factor de multiplicación, ya que mas de un 50mm apenas tendríamos apertura de campo y tendríamos que tomar varias tomas para poder recoger toda la panorámica del paisaje. Hay que tener en cuenta que a menor distancia focal mas distorsión tendremos, pero eso ya lo podremos corregir después con el programa de edición que usemos.
Y para macro los objetivos ideales son todos los que tengamos como mínimo un factor de multiplicación de 1:1

Blanco y Negro en Photoshop: Método Russell Brown

La técnica que os enseño en esta ocasión para pasar vuestra fotografía a blanco y negro ha sido ideada por Russell Brown
 
Se trata de una sencilla forma de convertir tus fotografías a blanco y negro mediante unos sencillos pasos:
Lo primero es crear dos capas de tono/saturación, la primera que hemos creado la ponemos en modo de fusión color y a la segunda capa le bajamos completamente la saturación
Solo nos queda jugar con los valores de la capa que hemos fusionado como color para obtener el resultado que deseemos.
 
¿Fácil verdad?